Sierras de cinta

A todos nos gustaría trabajar con sierras de cinta más grandes o de mayor capacidad, pero a menudo estamos limitados por cuestiones de presupuesto, espacio, etc. Mi consejo es: "compra la sierra de cinta más grande que quepa en tu taller y haz un gasto que te puedas permitir". En todos mis años de experiencia, aún no he oído nunca a ningún empresario lamentarse por tener una sierra de cinta "demasiado grande". Yo empecé hace años con una MM16 (ahora se llama S400P), ya que en ese momento se ajustaba a mis necesidades y tenía un precio más bajo. En aquellos entonces no tenía ni idea de lo importante que era tener una sierra de cinta en mi taller. Crecí con una Delta de 14", como muchos de nosotros, y no tenía ni idea de lo que podía hacer una sierra de cinta. En cuanto empecé a cortar con la MM16 ya no dejé nunca de usarla, de hecho, empecé a pasar muchos de los trabajos de madera maciza que realizaba en la sierra de mesa, a la sierra de cinta. Después empecé a pensar en comprarme una más grande, con mayor capacidad de extracción, así que 4 años más tarde vendí la MM16 y me compré una MM24, que sigo teniendo. Como muchas otras veces en mi vida, acabé gastándome el doble para conseguir la herramienta que tenía que haberme comprado desde el primer momento. Es verdad que era un poco más cara, pero más me gasté comprando dos máquinas. Si hubiera comprado directamente la que necesitaba, ¡solo habría llorado una vez!

Puedes montarla tan pequeña como quieras. Las barras de guía van bien hasta 1/4". Para hojas más estrechas yo recomendaría una guía como la Carter Stabilizer. Hay quienes se quedan con sus sierras de cinta de 14" (yo lo he hecho, nunca tienes demasiadas sierras de cinta), solo para usarla con hojas muy pequeñas, como las de 1/8".

Nuestras sierras de cinta tienen el sistema Euroguide. Hace 50 años que se utilizan, por lo que están más que comprobadas, y utilizan un estribo de columna de montaje guía estándar a nivel industrial. Así que, si prefieres un sistema de guía distinto, no tienes que gastarte otros doscientos euros por un kit de conversión solo para instalarlas. He probado muchos sistemas de guía a lo largo de los años (muchas Carters, guías de cerámica Laguna, Paddock) y personalmente prefiero las Euroguide. Cuanto más simples, mejor. No necesitas herramientas, se configuran rápidamente y son eficaces. De todos modos, puedes comprar otro tipo de guía, casi todos los juegos de guías a la venta se adaptan a las sierras SCM. Mi consejo es que uses primero las Euroguides y DESPUÉS valores si realmente necesitas algo más. Es muy fácil dejarse llevar y gastar un montón de dinero en partes que probablemente no utilizarás nunca. Si el dinero te quema en el bolsillo, yo lo gastaría en hojas antes que en accesorios.

Hay muchísimas opciones y muy buenos fabricantes como para poder darte una sola respuesta. Las dos hojas que más utilizo son la Lenox 1" Woodmaster CT, una hoja de puntas de carburo (para el reaserrado, el refilado y casi todas las operaciones de corte recto, también en madera contrachapada), y la Lenox Diemaster de ¼", 6 tpi (para la mayor parte de trabajos de corte en contorno y de piezas pequeñas).

Realmente excelente. Con las hojas estándar, notarás algunas marcas debido a la propia naturaleza de la mayoría de hojas para sierras de cinta. Esto es normal y muy común, porque los dientes estás descentrados en ambos lados de la línea de corte. Cuanto más agresiva sea la hoja (por ejemplo, una hoja de reaserrado de 2 dientes por pulgada) más pronunciadas serán las marcas. La mayor parte de las hojas con dientes de metal duro se diferencian de las hojas estándar en que los dientes han sido rectificados sin saliente lateral ni inclinación. Realizan cortes totalmente rectos y, por lo tanto, se ven menos marcas, además, con la sierra de cinta se obtiene un mejor acabado.

Con las hojas de dientes triscados siempre tienes que mantener por lo menos 3 dientes en el material, de lo contrario el material (al luchar el saliente contra sí mismo) se moverá hacia delante y atrás, y no más de 6 dientes o no eliminarás los desechos, lo cual provocaría quemaduras y fallos en la hoja. Por ejemplo, si tienes un bloque de madera de 6" de espesor, te conviene utilizar una hoja agresiva, una hoja de 2-3 tpi sería una buena elección, pero no para un material de 3/4", para el cual sería mejor utilizar una de 4- 6 tpi. Estos consejos no sirven para nada si no utilizas una hoja con dientes triscados de punta de carburo. Con las hojas de punta de carburo no tendrás que preocuparte de cuántos dientes entran en la madera a cada momento, ya que este tipo de hojas, a diferencia de una hoja de dientes triscados, realizan cortes perfectamente rectos y pasantes. He cortado tableros de 1/4" de grosor con mi Woodmaster CT y sus 1,3 tpi. Se producen desgarros, pero no pierdes el control durante el corte.

Para una hoja de 1" yo mantengo un retroceso del cojinete de empuje de aproximadamente 1/8". Con una hoja de 1" la traviesa opone mucha resistencia, así que no hay necesidad de utilizar el cojinete y gastarlo antes de tiempo. Haciendo esto verás que el cojinete de empuje ni siquiera entra en funcionamiento hasta que empiezas a cortar maderas altas y duras, de más de 6 pulgadas, especialmente si la hoja está afilada. Para una hoja de 1/2" considera un retroceso de aproximadamente 1/16", para una hoja de 1/4", déjalo casi tocando. Las guías paralelas las coloco cerca (un término relativo, y subjetivo, ya que no uso medidores de espesor, billetes, etc., lo hago a ojo - ¿te sorprende?) sin tocar directamente la hoja, y las mantengo detrás de las gargantas a la misma distancia a la que he situado el cojinete de empuje. No te preocupes si giran un poco durante el corte, están diseñadas para hacerlo, podrían ser los harmónicos los que hacen girar el disco con las vibraciones, no la hoja, incluso puede parecer que giren hacia atrás.

Para empezar, la tensión es subjetiva. Creo que hay buenas sugerencias por ahí, pero no reglas a las que tienes que ceñirte rigurosamente. Personalmente, he hecho buenos cortes con la misma hoja y diferentes tensiones. El único motivo por el que te digo esto es para animarte a que experimentes un poco y te des cuenta de que no puedes hacer demasiados daños si eliges la tensión "equivocada", ya que tampoco existe una manera de hacerlo "bien" o "mal", sino variaciones de "lo ideal". Verás que los medidores montados en nuestras sierras de cinta son realmente útiles y repetibles. Hablaré de eso más adelante, antes me gustaría hablar sobre los tensiómetros, ya que en chats y foros se habla mucho de ellos y de los valores que proporcionan, después te comentaré mi método personal. Yo tenso todas las hojas del mismo modo, independientemente de su anchura. Obviamente, las hojas más estrechas requieren una menor presión del muelle para alcanzar la "misma" tensión.

He probado cuatro medidores: Starrett, Lenox, Iturra y Hakansson. Todos están fabricados del mismo modo y utilizan un indicador de cuadrante para determinar la presión en "psi" (libras por pulgada cuadrada). Al final acabé con un Hakansson, porque me lo regalaron. Hay muchos medidores, tanto caseros como fabricados en serie, pero esos son los cuatro que yo he probado. Y cuando se trata de tensión, hay tantas opiniones por ahí sobre cuál debería ser la adecuada que no sabría por dónde empezar, así que he decidido fiarme de mi propio criterio. Bueno, yo casi siempre aplico la tensión que me parece, y eso es incluso más subjetivo que usar medidores. Utilizando los medidores de los que hablaba (que la gente ha traído a mis clases a lo largo de los años) calculo un promedio de 21.000 psi para todas las hojas, sin importar el tipo. Esta es la media basada en las mismas pruebas realizadas con los cuatro sistemas, siguiendo las instrucciones del fabricante, ya que los números de un medidor a otro varían considerablemente (unos 3.000 psi entre el valor más alto y el más bajo). Una tensión de 21.000 psi es una tensión bastante moderada si la comparamos con los grandes valores que muchos expertos consideran necesarios y sobre los que ha debatido durante años (15.000 - 20.000 para acero al carbono y 20.000-30.000 psi para bimetal, que incluiría la mayoría de las hojas con punta de carburo) ¿Significa esto que los estoy poniendo en duda? Todas las pruebas las he hecho basándome en la línea de lápiz que tengo trazada en mi medidor y que he usado de manera fiable durante años para tensar mis hojas. Cada tensiómetro daba el mismo valor (por lo menos después de probarlo tres veces, dentro de 1.000 psi) ¿Qué nos dice esto? No lo sé…pero me lleva de vuelta a mi método.

Baja 6" desde la rueda superior, donde la hoja está a punto de entrar en el neumático. Quédate de pie con los hombros paralelos a la rueda y empujando de lado con el brazo derecho transversal a tu cuerpo (para no inclinarte durante la prueba), tienes que notar una deflexión de aproximadamente 1/8" - 1/4" con una presión moderada (sin peso del cuerpo en tu dedo). Alinea la hoja donde quieras. Cierra las puertas y pon la máquina en marcha sin regular las guías y sin instalar el bloqueo del polvo con juego cero. Comprueba la hoja para asegurarte de que no oscila de un lado a otro. Si lo hace, tensa un poco más o un poco menos mientras la sierra está en marcha, hasta que la hoja deje de moverse. Haz una prueba de corte con una sierra de 6". ¿Corta fácilmente?, ¿el corte es recto?, ¿no oscila? Si es así, has encontrado un buen punto de inicio para el tensado. Traza una línea con un lápiz en el medidor de tu sierra para que siempre puedas recuperar está configuración fiable para esa hoja determinada. Una hoja de 1" requerirá el mismo tensado que una hoja de 1/4", pero usará mucho menos resorte para llegar. Yo tengo tres marcas de lápiz en mis sierras: 1", 1/2" y 1/4". Por lo general, para una hoja con punta de carburo de 1", el indicador estará aproximadamente 1/4" por encima de la última línea del medidor de la sierra, o 5/8 de altura desde la parte inferior de la ventanilla. La foto que ves abajo es de mi medidor, para que veas hasta donde llega el indicador, tus resultados pueden ser distintos. La tensión de 21.000 psi se encuentra entre esas dos líneas superiores y, si añado suficiente tensión como para llevar el indicador justo encima de la línea de arriba, estaré a 26.000 psi, según los medidores de los que hablaba antes. La sierra corta muy bien en ambos puntos, por lo que prefiero trabajar con menos tensión (esto también vale para las correas de transmisión). Los resultados confirman mi teoría de que una hoja puede cortar bien con muchas tensiones distintas, y también oscilar, por lo tanto, recuerda que la prueba de oscilación es el único medio para tensar una sierra. Los armónicos son un tema interesante. Me gusta hacer funcionar mis hojas a la tensión más baja a la que corten bien, ya que creo que no tiene sentido forzar el sistema. ¿Conducirías tu coche al máximo de revoluciones, solo porque tu motor lo permite? ¿Por qué forzar un sistema si no es necesario? Si alguna vez necesitas más tensión para realizar un trabajo especialmente difícil, sabes que tienes algo en reserva, ¿verdad? En cuanto al indicador, puedes ajustarlo para que apunte a donde quieras cuando alcances la tensión deseada. Destorníllalo de su base, accede al muelle y a sus tornillos de fijación desde la parte posterior. Personalmente, me resulta más fácil trazar una línea con el lápiz.

No. Nuestras sierras son básicamente sierras de cinta para neumáticos sin aire. No están bombeados como la mayoría, por lo tanto, puedes alinear tus hojas en los neumáticos, prácticamente donde quieras. Para las hojas más agresivas, me gusta comprobar que la hoja está alineada para que los dientes queden más allá del borde delantero de la llanta. Las hojas más estrechas y con dientes más finos las alineo de manera que la parte posterior de la hoja se acerque al punto en el que estaban las hojas más grandes, para no tener que ajustar demasiado la posición de las guías. Además, es más difícil sacar la hoja de la rueda al intentar salir de un corte, algo que ocurre a menudo en el corte de contornos.

Nuestros neumáticos para sierras de cinta no están pegados. Y, en lugar de obligarte a desmontar una o ambas ruedas para enviarlas a un lugar en el que te los desmonten, los vuelvan a montar, los peguen y los equilibren (para lo que normalmente se tarda varias semanas, durante las cuales te quedarás sin sierra de cinta), con una de nuestras sierras, si una hoja se rompe y corta el neumático o si simplemente ha llegado el momento de cambiarla, el sistema de lengüeta de goma y ranura te permitirá cambiarlo tú mismo en cinco minutos. Calienta el neumático en un poco de agua caliente, estíralo alrededor del volante y encaja la lengüeta en su ranura. Como se trata de sierras de cinta con neumáticos sin aire, no tienes que intentar abombarlos, enseguida podrás empezar a cortar de nuevo.

Por favor, olvídate de todo lo que has leído sobre la coplanaridad de las ruedas. No tiene sentido, especialmente para sierras de cinta con neumáticos sin aire, como estos. Teóricamente, puedes mantener la coplanaridad de las ruedas para una hoja determinada a una tensión determinada y un ajuste de determinado... pero si cambias de hoja, adiós. Piénsalo. Tienes una rueda inferior fija y una rueda superior que oscila … ¿cómo puede haber coplanaridad entre ellas? Hablar de "aproximación a la coplanaridad" sería más razonable, y casi todas las sierras lo están. Dedica tu tiempo a hacer una plantilla que sirva para algo, no a hacer una plantilla para probar algo que realmente no puede darse.